ディオールやサンローラン、ヴェルサーチェといった、憧れのハイブランドのドレスを飾る豪華な刺繍は、劣悪な労働条件で働かされているインドの職人が不眠不休で作業したものだった。消費者に夢を売る影で途上国の労働者を搾取する、ファッション業界の暗部を米紙が取材した。
工場の階段を上ると、ほこりとスパンコールの破片が積もっていた。
インド人の職人が十数人、何メートルもある布地の上に身をかがめて針を通し、世界でも有数のファッションブランドに納品する衣装に刺繍を施している。
工場には格子窓がついた部屋がいくつもあるが、非常口はない。そこで刺繍職人たちは名立たるブランドの下請け仕事を仕上げる。
賃金は1日当たり数ドル（数百円）、医療給付はない。夜になると、そのまま床に寝転がる者もいる──。
低賃金、長時間労働、無保障で働くインドの「奴隷」たち
職人たちは、ファストファッションのブランドの仕事を受注しているわけではない。ファストファッションのビジネスモデルは流行の服を可能な限り安く生産することであり、2013年にはサプライチェーンの末端の労働問題に厳しい視線が注がれた。
この年、バングラデシュの首都ダッカ近郊の商業ビル「ラナ・プラザ」が崩落し、縫製従事者を含む労働者1100人以上が犠牲になる大惨事が発生したからだ。
私たちが取材したインドの刺繍職人たちは、クリスチャン・ディオールやイブ・サンローランといったといったハイブランドのために働いていた。
消費者は知らないが、パリやミラノのランウェイで光を放つ高価なブランドは、開発途上国の何千人もの労働者の手によって作られている。
ムンバイでは多数の工場や輸出商社が欧米のハイブランドと高度な技術を持つ地元の刺繍職人のパイプ役になっており、図柄や商品見本の制作、衣装縫製などの業務も請け負っている。
ファストファッションの小売り業者と同じく、多くのハイブランドもすべての生産拠点を自前で持っているわけではなく、インドなど途上国の工場と契約して衣装の縫製や刺繍を外注する。そしてやはりファストファッションと同様に、ハイブランド側もこの下請けシステムに潜む「危険」に勘づきはじめている。
2016年、ハイブランドの一部グループが「ウッタン協定」を設立した。これはムンバイの生産工場の安全性を確保し、刺繍職人の地位向上を目指した部外秘のコンプライアンス・プロジェクトである。
参加ブランドには「ケリング（グッチ、サンローランなどのオーナー会社）」、「LVMHモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン（フェンディ、クリスチャン・ディオールのオーナー会社）」、「バーバリー」と「マルベリー」が名を連ねている。発足当初は3年の活動期間が設けられていたが、法的拘束力はない。
だが、ムンバイの複数の工場を訪れ、職人、工場長、デザイナーと30回以上の取材を重ねた結果、こうしたハイブランドがインド国内の工場安全法を満たさない違法業者に発注していることが明らかになった。
多くの刺繍職人は雇用手当てや保障がなく、欧州のファッションウィークの前には何千時間もの作業を強いられる。まるで奴隷のような労働環境だ。
2019年夏、刺繍職人のアブドゥラ・カーンは自分たちを雇用する輸出商社に賃上げを要求し、職を失った。失職後も数週間は雇ってくれる工場がなく、ひどく疲労困憊したカーンは狭い自宅アパートの床に座り込んで、声を詰まらせた。
「私たち家族は、ただ生き抜こうとしているだけなんです」
カーンがそうつぶやくと、4歳になる息子が走ってきて、父親に抱きついた。
複数の工場オーナーによると、ウッタン協定に参加したインド企業は規定されたコンプライアンス基準を満たすため多額の投資を求められるが、ブランド側はこれとは逆に受注額の値下げを要求してきたという。
ニューヨーク大学スターン・スクールの倫理学教授マイケル・ポスナーは、インドの工場の労働環境を次のように説明する。
「ハイブランドの商品は高額なので、労働者も適切な環境で働いているに違いないと社会は思いこんでいますが、私に言わせれば値段は追及を逃れるための『免罪符』にすぎません。ハイブランド品の値札とは裏腹に、受注を受けている工場の環境は劣悪です。そのひどさは、ファストファッションの製造工場と変わりません」
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May 15, 2020 at 04:00PM
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